|
|
 |
|
|
|
|
 |
Установка дополнительной помпы на печку Поставил неделю назад.
1. Впечатления.
Ветвь "помпа-печка" (при выключенном дополнительном моторчике) стала чуть более труднопрокачиваемой. Это не сказалось на теплоотдаче печки, но слегка улучшило выход двигателя на рабочую температуру - антифриз циркулирует в основном по блоку. При достижении рабочей температуры все стабильно - ни перегревов, ни каких-либо еще негативных процессов. В пробке, когда стрелка температуры начинает ползти вверх (вискомуфта "подходит"), включаю горячий режим печки и включаю моторчик - 3 минуты и температура в норме. Субъективно из печки стало дуть гораздо теплее и тепло держится стабильнее. Но, в летнем режиме в Москве пока сложно оценить как это будет зимой, надеюсь, тоже тепло, не обманет ожиданий.
2. Исходные материалы и инструменты.
Взял помпу от Газели, 12 Вольт, один провод (силовой плюс), 465 рублей, круглосуточный магазин на улице Широкая (Осташково). Кроме него понадобилось: шланг отопителя армированный (комплект от "Волги" - два куска, там один кусок длиной сантиметров 80, второй - 40) 71 рубль, хомуты (лучше нормовские 16-27 мм) хватит четырех, но лучше взять штук 8-9, по 8 рублей, реле нормально разомкнутое четырехконтактное с "ухом" (такие используются в фарах дальнего/ближнего света в ВАЗах) 15 рублей, фишка под реле 15 рублей, предохранитель с корпусом 20 рублей, пачка термоусадочного кембрика (диаметр смотри подходящий к проводу) 20 рублей, провода метра три по 5-8 рублей за метр, и кнопка включения, я взял кнопку от аппаратуры за 20 рублей в "Чип и Дип". Желательны еще пластиковые хомуты-стяжки 100*2,5 мм или 150*3,5 мм. А! Еще желательно кусок металлической гофрированной трубки от кого-то из ВАЗов, 20 рублей. Из инструментов - кусачки для заделки проводов, паяльник (если есть рядом розетка, он необязателен, но пропаянное соединение надежнее), ключи - мне понадобились на 6, 8, на 10, на 13, нож и крестообразная отвертка. Поясню какие инструменты для чего, чтоб далее по тексту не возвращаться. ключ на 6 - для хомутов, для них же отвертка - где как удобнее подлезть. Ключ на 8 для гайки стяжного винта кронштейна насоса, ключ на 10 для болта крепления блока предохранителей и для новой гайки, контрящей этот болт. Ключ на 13 для клеммы аккумулятора.
3. Технология.
Сначала необходимо выбрать место, куда поставить дополнительную помпу, соблюдая ряд нехитрых условий. Условия таковы: помпа должна стоять мотором кверху, чтобы не было замыкания в случае протечки; врезать помпу надо в шланг с основной помпы на печку; в шланге не должно быть перегибов и изломов, иначе толку не будет никакого; устанавливаемая помпа должна быть легко доступна. Учитывая последнее условие, пришлось поломать голову с подводящим к насосу шлангом; положение спас сантехнический переходничок и два хомута, переходничок-уголок 135 градусов для водопроводных латунных тонкостенных труб наружным диаметром 15 мм (с расширением на концах - идеально входит в шланг с небольшим натягом).
Место для помпы выбрал около блока предохранителей, на правом крыле. Там очень удобный болт, ничего сверлить не пришлось. Есть неплохое место между расширительным бачком и моторным щитом, но у меня там стоит 120-ваттный колокольчик СГУ))). Так вот, у нового насосика есть кронштейн, омегаобразный. Я разогнул нижние лепестки кронштейна, чтоб они были параллельны друг другу. Теперь мы подошли собственно к процессу сборки-установки. Отвернули болтик крепления блока реле-предохранителей (тот, что к двигателю), под головку болта ухо реле, затем проводок "массового" контакта реле (минус обмотки), затем шайба, затем часть кронштейна насоса. Вворачиваем болт в закрепленную гайку, затем зажимаем второй лепесток кронштейна насоса между закладной гайкой болта и новой гайкой (желательно с зубчатой юбкой). Насос и реле установлены. Займемся шлангами и проводами. Сначала шланги. Снимаем шланг с печки, затем с трубки, которая выходит из-под коллектора. Берем длинный кусок шланга, что подлиннее и примеряем его по месту. Он без изломов должен от латунной трубки из-под коллектора подходить под торцевой патрубок насоса (торцевой - он же входной). Отрезаем шланг, в него пихаем латунный переходничок-уголок, к нему еще кусок шланга длиной сантиметров 10. Если без такого уголка, то будет залом на шланге, который перекроет ток жидкости. Все крепим хомутами (4 шт). Со шлангом отводящим от насоса к печке проще - туда встает без доделок короткий кусок шланга, что идет в Волговском комплекте. Тоже тянем хомутами (2 шт). Прежде чем окончательно все крепить, необходимо надеть металлогофрированные трубки на шланги в районе их прохождения около выпускного коллектора - там горячо и шланги могуи поплавиться. Все крепим.
Теперь электрика. Массовый провод обмотки реле заделали на массу при установке насоса, силовой выход реле приделываем к проводку насоса, силовой плюс (вход) реле приделываем к предохранителю, а его к длинному проводу и ведем к плюсу аккумулятора. Управляющий (обмоточный) плюс реле тянем в салон на кнопку, туда же тащим плюс от аккумулятора. Я разместил кнопку вместо заглушки кондиционера (у меня его нет) на панели управления отопителем. Можно, в принципе, управляющий плюс взять от замка зажигания, но мне было влом разбирать еще и тут торпеду, тем более, что при моей схеме можно включать насос без включения зажигания (но надо не забывать его выключать, иначе аккумулятор посадит). При работе с проводами и использовании термоусадочного кембрика не забывайте надевать кембрик на провод ДО пайки или скрутки!!! Провода висят достаточно компактно - два длинных провода - силовой плюс и управляющий релюхой я запихал в пластиковую гофру, которая идет по моторному щиту в штатном исполнении - места там достаточно. В салон проводку впихнул через отверстие около тросика газа, там еще несколько проводков идет.
Вот и все. Рад, если кому-то пригодилось!
С уважением, Сергей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
