Купил старый трупер - думаю что в нем переделать для Offroad
Оригинал от тут:
Товарищи! Очень интересная получается дискурсия.
Многое уже встает на свои места(пока у меня в голове).Авто строится для того что бы кроме соревнований осталась возможность съездить на охоту,рыбалку или в небольшое путешествие.Поэтому 35",каркас и резанные арки наверное это слишком.А вот самоблок или принудиловка это вопрос,и в основном денежный разница в 2раза.И как при этом будут жить полуоси?
Про Симекс и асфальт:реально ли проехать на Симексе 60-100км по дороге чтобы помесить грязь не переобуваясь.На более длинные дистанции останется к-кт новых Пилигримов стоящих на авто сейчас,с дальнейшей переобувкой перед говнами.А может поставить БФГ МТ и ездить всегда?
От БЛ пока остыл,дальше будет видно.Аллюминий в салон это мой бзик,когда вижу аж слюни текут как хорошо мыть.
Во первых надо решить для себя - спорт или туризм. От этого будет кардинально зависить все дальнейшее, что ты будешь делать с машиной.
Если туризм то НЕ НАДО МЕШАТЬ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
Минимум вмешательства в японческий мобиль. никаких бодиковколхозов..
Личный опыт подсказывает, что все узлы, куда дотягивалась шаловливая и изобретательная рука отечественного сервисмена -долго не живут.
Все должно ремонтироватся оригинальными(тут от ширины кармана) или распространенными запчастями!
Т.е. то, что можно будет найти, например, в магазине в крупном городе за 1000км от дома( когда на юг поедешь или наоборот гденибудь).
Куда ты придешь с ВИНом от твоей машины и тебе подберут запчасти.
Рецепт работает в крупных городах- центрах областей. Трупера в небольшом количестве есть везде. Так что можно будет найти чтото.
В райцентрах это уже не рабтает - приходится изобретать.
1 - Поставь лебедку. Можно даже в штатный бампер, он достаточно крепок. ( Мы помним, что мы туристы, да? )
Лебедка добавляет к проходимости штатного авто 100%. Лучше стационарно.
Можно конечно извращаться со съемной лебедкой, но в самый нужный момент, когда ты будешь переезжать например большую лужу и пострянешь в ней, лебедка будет лежать у тебя с задней двери под шмурдяком и удочками (мыж, на рыбалку ехали, "тут чуть-чуть оставалось", "в прошлом году вроде проехали нормально", "просто наверное вода поднялась" ) и тебе придется заплыть чтоб вынуть и подключить ее.
Знающие люди щас скажут, что правильные пацаны сразу при съезде в грязь устанавливают съемные лебедки.. Ага - отвечу я - конечно! прям вот едут 150-200 км на озеро, и на последних семистах метрах до любимого озера, прям очень хочется переодеваться в болотники, ставить лебедку, наморщив лоб обкладывать себя шаклами,корозащиткой, блоками, тянуть в салон пульт ну и.тд.( кто ездил - знает )
Так что лучше поставь ее стационарно, и изредка смазывай маслицем металический трос. Деньги, отложенные на кевлар лучше потратить на резину.
2 - Купи резину. Гудрич МТ или чтото подобное. Злее НЕНАДО! Для туриста честным соотношением асфальтгрязь будет 10 к 90... а никак не 50 на 50. Конечно последние семьсот метров можно ехать три часа и это не предел для туриста, но мы же помним,что едем рыбу ловить, а не получать удовольствие от размеров преодаленной каки.. Про комплект грязевой резины забудь сразу. однократный опыт перекидывания "комплектика" колес туда-сюда начисто отбивает охоту заниматься этим чаще чем раз в сезон.
Пока ктото перекидывает колеса и цепляет лебедки - водка стынет и рыба уходит в садок к соседу.
Кстати, если не убедил, то вспомни еще про прицеп, в котором тебе придется везти "комплект грязевых колес на дистанцию более 100км." Ага. Комплект грязевых колесиков занимает весь салон. Некуда будет удочки складывать. И потом мы прицепчик этот с комплектом уже переобутых "асфальтовых" колес попрем ко колее....
3 - Доп.свет. Комплект рабочего, ПТФки, и задний. Причем задний сделать чтоб включался от рычага КПП. боковой нах не нужен.
В принципе - все. ненадо больше ничего. Ни блокировок, ни лифта, ни арматуры по периметру.
Машина должна быть технически исправной, все жидкости заменены, с собой комплект всех ремней, жидкостей, шлангов, свечей, фильтров,вв-проводов, реле и предохранителей. Домкрат инструменты, аптечка, аварийный маяк, книжка по ремонту ессно. Рывковый (динамический) и буксировочный тросы.
Машина должна отменно рулиться, тормозить, не слепить светом. У нее должен быть приемлемый расход топлива на сотню. Можно сделать нормальную шумку, поставить удобные сидения, музыку, салонный допсвет, инвертор 12-220, если останутся деньги купить комплект зимней шипованной резины для езды по трассам зимой ( если предполагается).
В такой машине должно быть удобно проводить до 12 часов. (какая то не русская фраза, ну да ладно )
В компании с машиной такой подготовки я готов ехать куда угодно.
о! забыл! "обязательно наличие буксировочных проушин спереди и сзади" тебе за них скажут спасибо те, кого ты будешь доставить из луж и кюветов.
Я бы еще не зашивал все алюминием, т.к. возникнет гальванопара и в точках крепления алюминия к железу начнется усиленная корозия. Но на пару лет - хватит.
Если так - тогда на ТР-2 забить, готовить под ТР-1. Из этого вытекает:
1. Всякий лифт - запрещен.
2. Незнаю тонкостей российских требований, потому незнаю как быть с силовыми бамперами. У нас они в тр-1 должны быть штатными (или с бумажкой, АРБ например).
3. Лебедка одна.
4. Самая большая резина Махис 33". Влезает без лифта.
Про блокировки. Самоблок, он больше для трофийной машины. Потому как работает жестко, резину на асфалте портачит. А на скользкой дороге еще и улететь по прямой можно.
Достань где нить ТР"ы на 2009, и посмотришь што можно, а што нет.
хех... теперь о сладком
"О спорт, ты МИР!"(с)
Если спорт, то только спорт. Иначе не будет результата. А без результата это не спорт, а покатушки. В покатушках на КиТТ, ППТР, СК РАФ и прочую лабудень можно сразу забить! В Покатушках ограничения категорий только по размеру колес и кол-ву лебедок. Ну или по цвету авто или полу штурмана.
Ехать на соревнования, не ради победы, а ради участия - это онанизим
Это как ходить на войну не ради победы над врагом, а ради пострелять из "клевого пулемета"
Для "клевых пулеметов" есть тиры и прочие выставкиполигоны. Это тоже имеет место, но называется не спортом.
Теперь про идею.
Главная тема для спорта это ВЕС. Чем оно будет легче, тем его потом будет легче нести на себе по болоту.
Вес+понижение+быстрая лебедка в трофи дадут гораздо лучший результат, чем в ралли-рейдах например.
Что доказывают победы Сузук-самураев на болотных этапах над Тайоттами. Но шарообразных болот в вакуммене бывает, на СУ есть прямики, скоростное руление, элементы триала и.т.д. Т.е. должна быть подвеска. Чтоб нигде ничего не цепляло, не пробивало, не козлило, рулилось и желательно на хорошей скорости Так что к весу, понижению,и лебедке надо добавить подвеску. И при этом не выйти за рамки правил игры.
В российском КиТТ на 2009 год, (кстати я не видел его пока утвержденного РАФ)
( )
категория (группа)ТР1 разделяется на два класса. Общего между ними следующее:
Можно заменить вентилятор на электрический или поставить дополнительный, блокировки можно устанавливать только в оригинальный картер, разрешена замена любых амортизаторов на любые не меняя точек крепления,можно использовать любые пружинырессоры, можно снимать панару и ставить любые торсионы, лебедка только одна и спереди,можно веткоотбойники, багажник, защита типа лыжа,можно менять сидения на спортивные, можно выкинуть лишнее(сидения,ковры, обшивки кроме дверей), каркас - рекомендован, жесткая крыша - рекомендована.
Далее различия:
- ТР1.1 - в двух словах если, то запрещена любая резка арок, колеса 820 мм(32дюйма), должен быть сохранен оригинальный внешний вид и конструкция бампера.
- ТР1.2 разрешена резка арок, можно боковые _задние_ стекла заменить оргстекломалюминием, колеса до 838мм (33 дюйма) - от 1500кг до 2100 шириной 10.5, при весе машины более 2100 - ширина резины -12(т.е. 11.5),бампер любой,
Все остальное запрещено. Фактически в ТР1 разрешены любые размеры любых упругих и не только элементов подвески, а это значит что в категорию ТР1 проходят все "неколхозные" лифт-киты. т.е. всякие ОМЕ,АРБ, КАЛМИНИ, Тафдоги и прочие добинсоны... (Не забываем про сохранение точкек крепления,ага.) Бодик запрещен. Кстати из опыта бодилифт зло,т.к. от нагрузок начинает вырывать с мясом места крепления кузова к раме. Начинаются бесконечные усиления кузова.
Из реальной практики - пока в РФии нет традиционных соревнований с классами ТР1.1, а по опыту, если в категории нет хотя бы трех машин, то Организатор объединяет ее с более сложной в пределах группы т.е. с ТР1.2. А значит нет смысла готовить машину под ТР1.1 (Спорный конечно момент,но я пишу про сегодняшние реалии) Ладно, вернусь к нашим баранам машинам.
Значит для идеального трофимобиля для соревнований (мыж спортсмены - все для фронта, все для победы) желательно иметь дизельный (низкооборотистый, тяговитый) двигатель с хорошим крутящим моментом. Максимально низкие пары в мостахкоробках. Быструю и достаточно мощную (для веса авто) лебедку. Хорошую подвеску.
Так что сразу выкидываем из машины нахх все комфортные(читай - тяжелые) элементы. шумки,ковры, обшивку, короче - весь салон. Можно кстати еще выкинуть электростеклоподъемники и заменить их ручками. меняем стекла на пластик. Внешний вид пофиг - всё решает секундомер. Снимаем нахх весь лишний пластиковый обвес, все равно отвалится. Делаем крепкие силовые пороги и очень легкие бампера. Порогами удобно поворачивать об деревья, а очень сильный силовой бампер нах ненужен! У нас ведь соревнование на скорость, а не кто больше завалит деревьев бампером. Так что делаем просто трубу которая не загнется и не даст разбить фары и помять радиатор при контактах с жесткими препятствиями. К треснутой краске и помятости кузовных элементов проще относиться как к элементам декора.
Делаем гидрозащиту - выводим шлангами сапуны мостов и агрегатов как можно выше, заливаем герметиком все разъемы, пытаемся как то закрыть трамблер. Делаем шнорхель. (на 2.6 бензине слабое место - трамблер. забрызгать, как нефиг делать. еще обязательно надо перенести мозги с пола между сидениями куданить повыше.) Пароход мы не получим, но небольшие водные преграды форсировать сможем.
Ставим такой лифткит,чтоб влезали колеса максимально разрешенного в категории размера. "Меньше нэт смыссссла" -как в одном известном анекдоте.
Подбираем низкие пары для мостов, ставим блокировку, можно самоблок, можно принудиловку. Все равно такой агрегат по дорогам общего пользования ездить будет теперь крайне редко
Ставим лебедку так, что бы до любой ее части можно было добратся, без разбора половины авто. Чтобы можно было легко поменять например сгоревший мотор или соленоид. Все должно быть максимально доступно (секундомер ведь тикает, падла).
Делаем защиту, а то пеньки дорогу перебегают, или деревья всякие на дороге валяются, а объезжать времени нет.
Получаем на выходе кучу потраченных неизвестно на что денег, безнадежно испорченный с точки зрения обывателя кузов, медленно (зато по любой поверхности) едущее страшило, отнюдь не гарантирующее победы. Потраченых "на тюнинг" денег не вернуть никогда.
Оно вам еще надо? Мож все таки туризм?
Потом эту хрень надо будет чинить! причем желательно новыми (не БУшными!) узлами и агрегатами! Это под женой, по городу, в пробках деталь проходит без серьезных нагрузок несколько лет.. а на какой нибудь ступеньке в реке оборвать шруз или полуось из за блокировки -как неххх делать.. Еще пыльники будет иногда рвать всяким дерьмом.
Обязательно придется проверять все жидкости, сдирать герметик и сушить разъемы и трамблер после бродов.
Перегреешь мотор - капиталка. В принципе оно и так будет ездить, но будет дымить, потеряет тягу и.т.д.. а мы ж едем на победу! Надо капиталить!
Короче любого авто хватит на один год бескомпромиссного спорта с ездой на все деньги. На один сезон.
В межсезонье полностью перетряхивать всю машину. Тойоты может хватить на 2 года Это я еще тактично умолчал про снарягу типа навигации и.т.д..
Квадрик для спорта дешевле.
Мля... написал, проанализировал и понял, что спортсмены - реально все укушенные кем то..
