|
|
 |
|
|
|
|
 |
Технология замены форсунок на C24ne (c20ne) Для замены форсунок распределенного впрыска на двигателе C24NE (у меня
ОФ 2,4i 1993, 5 дверей) понадобятся:
- ключ на 17 (необязательно, можно и без него обойтись – им нужно бы открутить трубку подвода топлива к рампе, но можно и не откручивать)
- пачка ключей на 10 – рожковый, накидной, трубка и Г-образный… в идеале их всех заменит хорошая небольшая головка на 10, но обязательно с карданчиком (дальше будет понятно зачем)
- ключ на 13
- отвертки для отвинчивания хомутов
- собственно форсунки, я применил Волговские БОШ 560-е
- ворох тряпок
- горячительно-прохладительные напитки - по вкусу
- и еще времени часа два
Теперь о процессе…
0. Выбираем позицию для ремонта. Нет, за Камасутрой бежать не надо, это несколько другой вид деятельности, хотя, тоже и полезно, и приятно… Позиция должна обеспечивать подход к передней части машины с любой стороны, включая положение «снизу» - вдруг чего упадет. Кроме того, нельзя заниматься ЭТИМ на проезжей части, или, если машинка кому-нибудь мешает или будет мешать – в разобранном состоянии она не заводится и ехать сама не хочет, а толкать ее экономически невыгодно. Она будет сопротивляться – ее вес несколько превышает тяговое усилие, развиваемое Вами.
1. Открываем первую бутылку пива, делаем глоток «за начало» (обращаю внимание – у всех глоткИ разные, важно не переусердствовать – Вам еще работать и работать)
2. Берем ключ на 13, снимаем клеммы аккумулятора, обе, после снятия замыкаем их друг на друга и фиксируем вне аккумулятора. (Поясняю – за прокорм впрыскового двигателя отвечает комп, который получает питание как от аккумулятора, так и от конденсаторов, которые обеспечивают его экстренным питанием на какое-то время. Обесточив мозг, мы сбрасываем все наработки по старым параметрам, а это не лишне в случае замены форсунок. Я имел глупость не снимать клеммы, соответственно, комп после замены не стал вносить никакие коррективы в сигнал на форсунки, после чего просто офигел от реакции на это лямбды))) холостой ход оказался потерянным, на оборотах из трубы нехило перло бензином, оно потом, конечно, прочихалось, но нервов и себе, и мотору попорчено было немало). Короче, клеммы снимать необходимо.
2а. можно освежиться пивком…
2б. но не увлекаемся!
3. Теперь поработаем отверткой – снимаем блок холостого хода. Это такая блестящая штука, она стоит между воздушным ресивером (впускным коллектором) и крышкой головки блока. Скручиваем хомут патрубка от блока ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, стоит сразу за воздуханом) к ХХ – если непонятно, то это патрубок, который самый длинный и толстый от «бочки» холостого хода и идет он вперед. Снимаем его не с бочки ХХ, а с пластика воздухана, иначе будет мешать. Далее отвинчиваем и снимаем хомут, который крепит патрубок, идущий вправо по ходу (или влево от стоящего лицом перед капотом существа) от бочки ХХ. Он коротенький, поэтому неважно, как его отстыковывать.
4. Теперь снимаем фишку разъема с датчика (бочки) ХХ, он снимается легко, достаточно сжать две стальные пружинки по бокам и вытянуть фишку.
5. Регулятор ХХ висит теперь только на шланге регулятора давления в рампе – тоненький шланг, у меня без хомута… Артистическим движением сдергиваем его с грибка регулятора давления и… находим снизу еще какой-то странный датчик. Регулятор ХХ уносим, складируем. Под ним мешается тот самый неопознанный мною черный пластмассовый то ли датчик, то ли клапан с двумя шлангами и фишкой. Фишку снимаем, можно и датчик снять, он закреплен на головке двумя шестигранниками, но меня заломало, хотя мешается он конкретно!
5а. Теперь можно снять и разъемы с форсунок. Их обязательно надо пронумеровать. Напоминаю, первый цилиндр это тот, который ближе к радиатору… Что? Что такое радиатор? А Вы не знаете? За каким предлогом Вы тогда капот-то открыли? Типа, нашли рукоятку открывания капота? Ах, это шутка у Вас такая… «звучит коллективный смех» тогда продолжаем. Снимаем фишку, сжав по бокам стальные проволочные пружинки, сняв, подписываем на ней (на фишке, не на форсунке) номер цилиндра, на который она работает. Можно маркером, а можно шилом – процарапали и сразу грязными пальцами потерли – грязь в царапину попадает и ее оттуда уже ничем не выковыряешь, номер форсунки сохранится для следующих поколений владельцев Вашего авто (не век же на нем ездить именно Вам – есть ведь еще всякие Хаммеры, Тахи, ну, Крузаки, на худой конец, на которых Вы еще не ездили). Сняли разъемы? Тогда…
6. Подкладываем большую тряпку, можно памперс под болт, к которому идет от бака к рампе трубка. Бензиновая. Когда болт открутим, туда (в памперс) стравится излишек топлива. Не очень много, но вонюче и с брызгами.
6а. Ключом на 17, желательно накидным, откручиваем болт подвода топлива к рампе. Накидным – потому что головка болта низкая, так недолго и грани сорвать, а с бензином лучше поаккуратнее. Оно над самым выпускным коллектором. Вытаскиваем болт, инспектируем и сохраняем две медные прокладки!!!
7. Вооружаемся ключами на 10. Такими болтами крепится к головке и коллектору топливная рампа. Это происходит в четырех точках – две спереди и две сзади. С задними болтами проблем не возникает, они абсолютно доступны.
Рекомендую соблюдать аккуратность – все эти болты ввернуты в АЛЮМИНИЕВЫЕ части, резьбу там попортить, как два пальца испачкать. Правый по ходу болт ввернут в ухо на воздушном ресивере-впускном коллекторе, а левый по ходу – в оригинальную деталь, прикрепленную к головке блока. Та же история и с передними болтами. Разница в том, что к передним болтам попасть не легче, чем нарваться на повышение зарплаты по первому требованию. Если правый (по ходу) передний болт кое-как достижим ключом-трубкой, то к левому (опять же, по ходу) мне удалось долезть только с помощью той самой матери. Ни трубкой, ни головкой (без карданчика), ни Г-образным ключом не подлезть. Только рожком или накидным, лучше 12-гранным, поскольку амплитуды оооочень мало…
8. Отвинтили? Удалось?!?! Не, чё, серьёзно?????!!! Позвольте пожать Вашу руку, руку МАСТЕРА, ибо сделана почти половина дела…
9. Устали? Перекур. И перепив. Можно погордиться собой, позвонить братве, похвастаться – типа, пора сервис открывать – Я ВСЕ МОГУ!!! С усталым прищуром глотнуть пивка, хозяйским взглядом обвести разобранное и прошептать
«Это все сделал Я!!!» Только не надо мнить из себя Джека-потрошителя – это нехороший знак. Вам до него все равно еще далеко. Так, хватит тут философии, допиваем бутылку – уже и так согрелась, а потом вообще горячая будет!
10. Подходим со стороны правого крыла. Что, надо колесо подкачать? Это позже!!! А сейчас… Аккуратно сымаем рампу. Сиречь берем ее впереди и сзади (по ходу машины), подсунув пальцы (лучше в перчатках, дабы не поцарапаться) между рампою и головкою блока. Тянем на себя, плавно, но уверенно… Сильнее…
Еще… Муху, севшую на нос, сгонит жена… Нету? А где она? Да кому этот урожай нужен, если его вывезти не на чем? Пусть ассистирует, командовать на кухне будет. Опа! Сдернули? В смысле, вытащили форсунки из колодцев в головке?
Йесс!!! Если не отворачивали патрубки подвода топлива к рампе, то кладем всю конструкцию на коллектор – все равно она никуда не убежит.
11. Берем тряпочку, подкладываем ее под ту форсунку, которую будем выдергивать из рампы…
11а. Какой там курить??? Даже мыслей таких быть не должно!!! Бензин же он же вот он же!!!! Кааааак загорится!!! Не надо? Вот и правильно!
12. Для извлечения форсунки из рампы надо сначала снять пружинную пластину-фиксатор, она обжимает колодец рампы и вставляется в поперечный паз в пластике форсунки (на месте все будет видно). Сдвигаем пластину и меняем форсунку. Я делал так – вытаскиваю старую форсунку, на ее место сразу ставлю новую, закрепляю пластинчатой пружиной, затем следующую. Рекомендуется смазать совсем чуть-чуть моторным маслицем уплотнительные кольца новых форсунок ( лучше смазывать не маслом, т.к. некоторые виды масел разъедают резину, а обычным мылом с водой.( Прим. Peter Tiger) . Старым уже не надо – даже если старые форсунки потом планируется промывать и юзать дальше, резинки все равно необходимо поменять. В этом нам поможет родной автопром – от той же Волги – как две капли водки. А? Две капли водки разные? Кто сказал? Ну-ну… специалист… Да, разные! Одна из них всегда первая! Я про форму и размер, а не про потребление!
12а. Поменяли? Теперь осталось совсем чуть-чуть. Можно и перекурить. И пивка холодненького! Из запотевшей бутылочки… Жадными глотками… Эххх….
13. С этого момента начинается сборка всего разобранного, то бишь установка всего этого на место…
14. Самое долгое и мерзкое – установка рампы на место… Будьте готовы к тому, что она будет сопротивляться как раненная рысь. Все равно победа будет Вашей – это не более, чем вопрос времени. И еще, помните, что нервные клетки не восстанавливаются, а клонировать или выращивать их из стволовых клеток еще не очень научились. Итак, впихиваем аккуратно рампу в штатное посадочное место… Пихаем форсунками вперед, именно они должны попасть в отверстия в головке блока. Признаком прекращения приложения усилий явится совмещений крепежных отверстий тех самых болтов на 10!!!!!
15. Наживляем все четыре болта на 10. Это может оказаться непросто, но в этом вся соль работы! Именно это определит успех! Наживили? Понравилось крутить передний болт в головку?? Теперь затягиваем. Аккуратно, не забывая, что завинчиваем в алюминий! Я сорвал резьбу в заднем болтике, который в головку идет. Жду последствий. Затянули…
16. Осталась ерунда. Подсоединяем (если отсоединяли) трубку подвода топлива в рампу. Не забываем про латунные прокладочки – одну под головку болта, вторую – между муфтой трубки и рампой. Тянем хорошо.
17. Подсоединяем в соответствии с пометками разъемы к форсункам. До щелчка.
18. Подключаем к неопознанному датчику разъем. Тоже до щелчка.
19. Возвращаем на место пневматику ХХ. Втыкаем в датчик давления топлива в рампе тонкий шланг, далее в толстые шланги – в воздушный ресивер и в ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), затягиваем хомуты. В бочку ХХ втыкаем разъем.
19а. Протечек пока нет?
19б. Если нет, то удаляем все подложенные тряпочки-памперсы.
20. Напяливаем клеммы на аккумулятор. Что, орёть? Завываеть? А сигналку отключать кто будет?
Наступает момент истины… Садимся, заводим. Сразу не заведется – пока насос давление не создаст. Завелась? Секунд десять работает, затем гасим и – под капот. На предмет протечек. Смотрим со всей дотошностью – если капнет, то на выпускной коллектор, а у него температура – мало не покажется, воспламенение обеспечено.
Не течет? Тогда занимаемся обучением компа. Снова заводим и ждем выхода но рабочий температурный режим. Возможно, придется подгазовывать – холостой ход пока может быть неустойчив. После прогрева мозг сам все оценит, разберется куда и по скольку ему лить и все будет нормально! Ну, может, еще понадобится чуть-чуть поездить, полчасика)))
Все!!! Звучат фанфары! Можно разливать!!! Поздравляю! И еще – все-таки Минздрав предупреждает – и про табак, и про алкоголь!!! Не увлекайтесь чрезмерно, хотя Ваш трудовой подвиг достоин обильного возлияния!
Спасибо, что дочитали сей трактат до конца, вроде ничего не забыл!
Удачи на дорогах и вне их!
Сергей.
Лаконичное описание того же процесса от "alekseyka77"
1.) снять клемму(ы) с аккумулятора.
2.) необходимо стравить топливо из рампы, стравливаю откручиванием хомутов на бензошлангах, и аккуратным их снятием(сначала с обратки, потом с бензонасоса) Если хомутики одноразовые(заводские), необходимо заменить их на винтовые. (Можно стравить давление вынув предохранитель бнасоса и дав машине самой заглохнуть. Прим. Моё)
3.) откручиваются крепления трубок к рессиверу, крепятся хомутами, надо отвернуть 2 гайки и одну шпильку, на которой сидит "масса", ключём "на 10".
4.) снять разъёмы с форсунок, и отвернуть 4 болта крепления рампы(использую маленькую трещётку с удлиннителем, карданчиком и головкой "на 10".
5.) аккуратно! снять рампу вместе с форсунками, потянув за неё(не сильно, если не идёт,то могли прикипеть уплотнительные кольца, и нужно потянуть за форсунки).
6.) не облится остатками бензина в рампе, далее снять стопоры и вынуть форсунки из рампы. Сборка в обратной последовательности. Удачи.
(Краткость - сестра таланта! Прим. Моё) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
