Замена штатного генератора на 5102.3771-10 (от ВАЗ на 100А) на ОФА
Итак, я поменял генератор.
Установил гену от инжекторной ВАЗ-2110, модель 5102.3771-10, 100-амперный, на мой мотор C24NE.
Причины, побудившие сделать именно такой шаг, следующие. Во-первых, хотел сэкономить и не менять мой с доплатой, а получить новый плюс запасной. Ни фига не сэкономил, но это по собственной глупости и лени. Во-вторых, стремление к максимализму сказало: "хочу много ампер, ибо дополнительные фары и все такое…".
Кроме того, хотелось все сделать таким образом, чтоб с любого этапа можно было вернуться к исходной конструкции – мало ли что.
Попробую внятно изложить весь процесс с иллюстрациями.
Для начала сразу оговорюсь: предлагаемый мною способ несколько сложен и местами требует спецоснащения вроде бормашинки. Если нет опыта работы с железяками, то браться не рекомендую.
Итак, для выполнения всего этого понадобятся:
- новый генератор;
- провод "массы" с законцовками под 8мм клеммы;
- комбинированный ключ на 13;
- комбинированный ключ на 12;
- торцевой или накидной или головка – на 17;
- Г-образный шестигранник на 8;
- накидной ключ на 24;
- торцевой ключ на 13;
- болт М8х65;
- гайка М8 с зубчатой юбкой;
- шайба 8мм – штук 15, с запасом (толстеньких, чтоб миллиметра полтора было, я взял "шайбы распредвала 2108, серенькие);
- болт М10х20 с шагом резьбы 1,5 мм с головкой под шестигранник – 2 штуки;
- гроверные шайбы 10 мм, штуки 4 на всякий случай;
- шайбы 16-17 мм (от какой-то детали подвески 2108, резьбы 17 мм у нас не признают, поэтому шайбы проходят как 16 мм, но диаметр отверстия как раз требуемые 17 мм), штук 5;
- бормашинка с абразивными насадками;
- дрель;
- молоток;
- керн;
- сверла, я использовал: 2 мм, 5 мм, затем 10 мм, но можно, имея точный глаз и твердую руку, обойтись лишь 10 мм;
- монтировка;
- веру в себя и в победу.
Про время не могу сказать – делал с перерывами на работу, всего дня три, но это если быть пионером, не зная, как и что. Если по нижеизложенной инструкции – то можно и за вечерок уложиться.
Начали. Ключом на 13 снимаем клеммы с аккумулятора, снимаем его и куда-нибудь прячем. Если уж настала пора менять генератор, значит, аккумулятор недозаряжен, поэтому его как раз рекомендуется поставить на зарядку.
Тем же ключом на 13, в паре с торцевым на 13, откручиваем болт верхнего уха генератора с натяжной планки. Болт с гайкой убираем – он уже не пригодится. Теперь надо открутить две гаечки с электрики – большой "плюс" с аккумуляторного провода и маленький контактик, идущий на лампочку на приборке. Не помню, какими ключами – я не стал морочиться и открутил пассатижами. Тем же ключами на 13 откручиваем длинный болт нижнего уха генератора. Это болт, головкой к радиатору. Аккуратно вытягиваем его, стараясь не потерять большие шайбы, что под головкой болта и под гайкой. Болт сохраняем. Вынимаем генератор, складируем. Любым из имеющихся ключей на 17 откручиваем два болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров. Болты эти тоже не пригодятся. Кронштейн в помывку. Пока моется кронштейн, ключом на 24 пытаемся открутить гайку шкива со старого генератора. Это сложно, я не смог – нечем было фиксировать вал генератора. Помог приятель на сервисе – аккуратно зажав в тиски шкив, пневмогайковертом он за секунду согнал гайку с насиженного места. Теперь шестигранником 8 мм и тем же накидным на 24 откручиваем гайку шкива и сам шкив с нового генератора.
Теперь займемся кронштейном. Это особая история. Проблема в том, что расстояния между привалочными плоскостями шкива и "фронтом" нижнего уха крепежа на корпусе генераторов сильно различаются. Опытным путем установлено, что различие 18-19 мм. Именно на столько предстоит переносить назад нижний кронштейн, а на верхнем (на планке натяжения) компенсировать шайбами. Берем отмытый нижний кронштейн, на обратной стороне чертим линию между центрами крепежных отверстий. По этой линии отмеряем 18 мм вперед (по ходу движения машины) от центра каждого отверстия. Керним. Здесь будут новые отверстия диаметром 10 мм. Я, для точности, сверлил в три захода: 2 мм, затем 5 мм, затем 10 мм. Деталь почти готова. Но осталась серьезная проблема в виде ребер жесткости, которые препятствуют закручиванию болтов. Первый после этого мой шаг был ошибочным, он стоил мне потерянных полдня и 500 р денег. Я сдуру взял зубило и стал срубать эти ребра жесткости. Деталь силуминовая, такого издевательства не вынесла и сильно треснула. Фотографий треснувшей детали у меня нету – не то было состояние духа, зато все остальные этапы зафиксированы. Поехал к аргонщикам, все заварили за 500 р, но времени потратил много. После сварки вернулся к вопросу устранения ребер жесткости. Согнал их бормашинкой по месту. Теперь можно ставить. Обращаю внимание: этот кронштейн крепится болтами с резьбой М10, но шаг у нее 1,5 мм, этот стандарт не распространен у нас (наш стандартный шаг для этой резьбы 1,25 мм), поэтому этот факт следует помнить. Я взял в "Планете Железяка" нужные болты, да еще и под шестигранник 8 мм, что оказалось еще удобнее – под них гораздо проще готовить поверхность – не надо оставлять пространство под головку или ключ.
Теперь сборка. Никаких хитрых особенностей нет. Ставим кронштейн, прикручиваем его этими болтиками, если резьба в отверстии в блоке закончится, придется выбирать зазор под головкой болта гроверами (я взял слишком длинный болт, 30 мм, а под 20 мм такого не должно понадобиться). Еще тонкость – для того, чтоб кронштейн не треснул, лучше болты не тянуть "от души", а посадить их на анаэробный герметик, разумно дозируя усилие затяжки. Кронштейн поставили, теперь ставим сайлент-блоки, вставляем генератор, втыкаем длинный нижний болт и закручиваем, это снова ключами на 13. Теперь верхний крепеж. Тут хитрость. Берем длинный новый болт М8х65, стопку шайб 8 мм и гайку с зубчатым буртиком. Пихаем болт в планку натяжителя, затем пачку шайб, затем ухо генератора, затем клемму массового провода и гайку с зубастой юбкой. Следует иметь в виду, что наш отечественный болт М8 имеет шляпку на 12, а гайка на 13. Теперь шкив. Поскольку может не хватить растяжения ремня для надевания на прикрученный шкив, я сначала продел шкив под ремень, а потом насадил шкив на ось генератора, подтянув монтировкой генератор к блоку. Без проблем. Под шкив кладутся две шайбы М16, между шкивом и гайкой – еще одна. Шестигранником 8 мм и ключом на 24 затягиваем шкив. Задаем необходимое натяжение ремню. Теперь подключаем электрику – тонкий проводок на тонкую ножку (там есть отвод под клемму, но мне под гайку понравилось больше), толстый с аккумулятора – на толстую шпильку. Массовый провод кидаем под любую ближайшую гайку М8 на блоке. Ставим аккумулятор, подключаем и заводим.
Все должно получиться.
пояснения к фоткам (прилипли не совсем в том порядке, в котором надо бы):
1. Изнанка кронштейна после сварки и доработки отверстий
2. Лицо кронштейна, тогда же, вместе с новыми болтами
3. Демонстрация разницы в привалочных плоскостях старого и нового генераторов
4. Снятый кронштейн до доработки
5. Новый генератор со снятым шкивом
6. Снятый старый генератор
7. Новый генератор рядом с комплектом "шайбы-старый шкив-шайба-гайка", именно в такой последовательности надо собирать
8. Новый генератор с надетым старым шкивом
9. Вид на оба кронштейна (верх/низ) после доработки, на верхнем видно множество шайб, компенсирующих зазор
10. Вид установленного доработанного кронштейна
11. Готов к работе!
ЗЫ Еще раз обращаю внимание, что категорически необходимо устанавливать провода на массу. Штатно у меня их не было. После установки новго генератора я, сначала, не получил ожидаемого результата. Только после того, как ключ, упав, попал одновременно на корпус генератора и блок, мощно заискрил, я понял, что массы очень не хватает! Отсюда еще один глюк, который я раньше списывал на "терморегулирование": после заводки генератор дает нормальное напряжение, которое по мере прогрева падает. На самом деле минус проходил через сырую окислогрязевую пленку сайлент-блоков, а с прогревом мотора эта пленка высыхала, минус терялся совсем и показометр падал до ниже половины шкалы. Один конец провода массы я загнал под гайку верхнего уха генератора, второй под болт, крепящий над помпой трубку ГУРа. Объясню почему: лучше крепить на алюминиевую деталь - она меньше корродирует, да и медь со сталью - прекрасная гальваническая пара. Хотел сначала на блок, но замучался зачищать площадку. Короче, мне показалось, что проще так. С установкой этого массового провода все проблемы пропали. Подозреваю, что и старый генератор был исправен, просто ему массы не хватало.
