Как заменить бензонасос на Исузу и Опель

ВНИМАНИЕ – перед заменой убедитесь, что не работает именно бензонасос!!!
Есть 2 варианта замены неработающего бензонасоса:
1. (Попроще) Покупается протяжной (который ставится не в бак), бензонасос от Волги (двигатель 406) и вставляется в любую точку бензопровода от бака до рампы. Конечно, чем ближе к баку, тем лучше, НО, я (да и не только я) ставил этот насос непосредственно под капотом и замечательно ездил так около года. Питание берется (так проще) от зелено-белого провода идущего на колодку двигателя стеклоочистителя. На нем появляется плюс при включении зажигания, естественно через реле. Или покопаться и найти провода питания старого бензонасоса. При такой установке есть только один минус (случается крайне редко) – есть положение, в котором старый бензонасос может перекрыть прохождение бензина. Тогда необходимо вытащить его из бака и вместо него поставить медную трубку.
Ну а если Вы решились на это, то ИМХО рекомендую заменить бензонасос по 2-му способу:
2. Самое сложное в этом способе – добраться до старого бензонасоса. У некоторых моделей нет люка над бензонасосом (который в баке). Практика показала, что ежели лючка нет, то его надо сделать (болгаркой). Делал сам. 15 минут времени.
Конечно можно и бак снять, но это долго, сильно дорого и почти 100% приведет к срыванию болтов и соответственно приварке бака и его защиты на место.
Самое сложное - открутить 6 (или 8?) болтов крепления фланца бензонасоса. Они под крестовую отвертку. Рекомендую перед откручиванием почистить щеткой и пролить (хорошо) WD-шкой. Если открутил - проблем нет. И еще – рекомендую затем заменить родные болты на болты под головку на 10 (диаметр резьбы ИМХО 6) – в последующем будет проще откручивать.
Ставишь или родной, или от 9-ки (10-ки) ВАЗ. Подходит почти один в один, только надо посильнее закрепить 2-3 хомутами. Когда достанешь насос - сразу поймешь, что к чему... Сразу с насосом рекомендуется купить и фильтр грубой очистки (родной уже "никакой", да и к 10-чному он не подойдет – посадочные места другие. Собирается «в обратной последовательности» (С).

Добавление от КРЫМСКОГО (как меняется на Опель Фронтера А):

Начал с того что сразу решил бак не снимать. Долго целился как бы вырезать лючок точно над бнасосом. Просверлил контрольную дырку - не попал потом заглушил зато легко потом разметил квадрат стороной 20см просверлил по углам 4дырки диам 8мм и электролобзиком соединил их8мм-тк ширина полотна лобзика 7мм а можно и болгаркой прорезать. По двум сторонам приварил 4 уха промастичил а каждое ухо саморезом к полу! Такой красивый лючок получился! Теперь о главном.Вход в бак как на ладони! но Капроновое кольцо не откручивалосьстучать по нему побоялся- пришлось сделать типа ключ : Похоже на букву П с ручкой: |¯|¯¯ Легко вытащил колбу разобрал ее и снял насос. Правда патрубки выхода и обратки задубели-пришлось их подрезать малость что бы снять. Сетка была забита грязью а насос как новый! Но раз снял -надо менять. Десяточный немного ниже и меньшего диам. Нашелся бросовый сальник подходящего размера -подставил и все ! Собрал колбу -все встало плотно -запихнул в бак и закрутил кольцо. Готово!Подсоединил шланги и провода - завел - работает! Проехался вверх-вниз чтобы бензин поболтался- в баке было 70л бензина - заглянул в люк: все герметично! Закрыл крышку люка на 4 самореза и промазал щель антикором. Получилось лучше чем задумывали конструкторы: 1) Всегда есть доступ за 3 минуты: Сетку чистить или бак. 2)При открытом люке человек сидящий сзади во время движения может диагностировать на слух если надо задний мост и тд. ДА! при работе не повредите поплавок случайно! Резюме: все оказалось проще чем думалось !!

[B]Дополнение от AWS77 (с лирическим отступлением и выводами)

В общем-то все начиналось прозаически - после покупки ИР с означеным движком, в нем (движке) прослушивались чисто дизельные звуки. Заменили гидрики, рокера, две оси и стало мне почти счастье. А "почти" выражалось в негромком простукивании типа швейной машинки, которое прослушивалось и рядом с капотом, но не в салоне. После целого консилиума с частичной разборкой движка, с участием моториста с Лобачевского и тех кто мне сей ремонт делал вердикт был - форсунки. Полазив по ФАКу и запостив тему, получил однозначный ответ ставить волговские. Но их сейчас Бошем предлагается четыре вида 560-е, 909-е, 902-е и 711-е. Первые три четырехдырочные (во сказал!) последня одно... Поскольку конкретных указаний нигде не нашел взял 902-е. Логика была следующей - полного совпадения по приведенному объему двигателя нет, значит четыре отверстия лучше чем одно, тем более продавцы сказали, что 902-е вроде посвежей. Как я ошибался.
В общем звук после их установки стал еще громче, а движок, что самое грустное, перестал достойно тянуть, особенно на высших передачах. Процесс заводки стал отнимать секунды 3-4-5, причем без разницы на холодную или горячую. В праздники прохватил по Мкаду под 140 и с удивлением обнаружил, что начала расти температура. Эксперимент тут же был прекращен, скорость снижена до 110 и температура пришла в норму. Кстати при 140 машинка на 5-й вообще не хотела разгоняться, чего раньше, до замены не наблюдалось - под педалью был приличный запас. Когда замерил расход, то тоже радости не испытал. По загородным дорогам в режиме до 80-100 получалось чуть больше 15 литров. Заправка проводилась до отсечки на одной и той же колонке.
Сегодня проведена замена форсунок на 711-е, как наиболее соответствующие оригиналу по внешнему виду, и, как я где-то вычитал, по скорости срабатывания. УРА!!!!!!! Машинка поехала. На 5-й правда не испытывал,- по дороге домой негде. Но на 4-й после 50-60 ощутимо вдавливает в спинку. Заводка происходит через 1-2 секунды. Звук, правда не пропал, но стал существенно глуше и тише.
ВЫВОДЫ:
- 902-е не подходят к 3.2, потому как импульс открытия, который дают мозги на наших машинках короче волговского, факел распыла не оптимален, по-видимому из-за угла наклона форсунки. На высоких скоростях (больших оборотах и нагрузках) смесь беднится. Отсюда ощутимая потеря мощности, и перегрев двигателя (бедная смесь горит медленно и отдает больше тепла).
- 711-е - более приемлемое решение, собственно по выше изложенным причинам, но со знаком +. Но, только из бюджетных соображений. Достаточно сильный звук работы говорит, скорее всего, о более коротких и мощных импульсах открытия, на которые эта форсунка изначально не расчитана, хотя и применяется на СААБах.
Несколько общих соображений.
Наши Бошевские дилеры (по крайней мере Дунфан) - дерьмо. Консультанты не знают вообще никаких параметров форсунок. Привязка только к маркам. А на вопрос о 409-м волговском движке ответом было только удивленное хлопанье глазами и тщетная попытка найти указанный двигун в компьютере, где его не оказалось. Кстати по объему он ближе к нашим, и я хотел узнать какие к нему идут форсунки. Может у кого есть инфа?
Вот собственно и все. Всем удачи в ремонте наших, без сомнения, самых лучших в мире пепелацев!!!!
Для вас бирдекели изготовление не составит большого труда.

Технический раздел (FAQ)

Общий (50)

Off-road (7)

Двигатель (19)

4JX1 (12)
4JB1 (2)
VM41B (2)
X22XE (2)
6VE1-6VD1 (4)
C24NE (5)
23DT-23DTR-23YDT (4)
4ZD1 (2)
X22DTH (2)
4ZE1 (3)
X20DTH (1)
2.5DTS (1)
Общие вопросы (19)

Подвеска (3)

Трансмиссия (24)

Электрика (30)

Софт (ПО) (5)

Яндекс.Метрика
Creature of Monster